У меня на напольном котле Protherm Медведь 30 TLO обнаружилось вот что: пламя пару раз вспыхивало. Каковы могут быть причины? Давление газа прибором не измеряли, но по субъективным ощущениям (горелка тише работает) оно упало. Или такое явления из-за уменьшения тяги может появиться тоже? Погода поменялась. Раньше такого не было.
Надо смотреть все. Давление газа в первую очередь. Снимайте горелку и чистите.
Котёл Протерм ТЛО 30, 7 лет в эксплуатации. По осени решил его таки наладить, всё разобрал, почистил от нагара внутри, пилотную горелку почистил, отрегулировал термогенератор по тестеру, вроде всё нормально, но пилот не держит горение. Причина оказалась в контактах 2-х предохранительных реле (с красными кнопками), только после их чистки всё заработало. Сейчас стал плохо работать термогенератор, вот не могу
поймать положение и возникла вот какая мысль: Устал я регулировать термогенератор, а что плохого может случиться, если через реле термостата комнатного пустить 5-10 вольт на клеммы, куда подключается термогенератор? Т. е. напряжение давать только в момент падения температуры? Соответственно получается прямая регулировка. Температура воздуха в помещении упала, котёл включился, и работает, пока температура не поднимется. А термостат самого котла поставить градусов на 70.
Не надо ничего изобретать, агрегат простой, поэтому ищите или слабый контакт, или датчик, или за 7 лет термогенератор мог подсесть.
У меня на газовом котле Protherm 40 TLO с 2012 года были разные неисправности, я их устранял сам и с помощью специалистов. Теперь вот возникла такая проблема, где то в середине января при работе основной горелки начал чувствоваться запах газа и чествуется до сих пор. Аварийные термостаты ни разу не срабатывали. Я так понимаю в конце отопительного сезона надо делать профилактику котла. Думаю проверить работоспособность термостата тяги, и почистить горелки. Запальную я раньше чистил, а основную не разу. Подскажите, как нужно ее чистить, как разбирать и что чистить?
Вам надо делать полное техническое обслуживание. Поэтому самое оптимальное и рациональное это вызвать спеца из сервисной службы и пусть он по полной проведёт техобслуживание (чистка, настройка, регулировка, проверка в работе).
В эксплуатации напольный котел Protherm 20 TLO. После отключения газа на профилактические работы, добавилась еще одна проблема. При включении основной горелки она как то стала по-другому гореть, вроде как то сильнее что ли. При открытом смотровом окошечке голубое пламя вылетает из него, если я окошечко закрываю, то через некоторое время агрегат отключается, гаснут обе горелки. Меряю напряжение на термопаре запальной горелки, под нагрузкой порядка 12 мв. Закрываю окошечко, напряжение начинает медленно падать, через некоторое время снижается менее 5 мв, и обе горелки гаснут. Я думаю, что это тоже показывает, что надо чистить основную горелку или регулировать давление газа. Но у меня нечем мерить давление газа, и регулировочный винт залитый. Я пока вышел из положения, «придавив» газ вентилем на входе, так, чтобы пламя не вылетало из окошечка. Ну и пока аппарат не выключается. Сначала хочу почистить основную горелку. Читал, что ее продувают. Это как? Надо разобрать, снять горелку, потом продуть сжатым воздухом?
Разбирать полностью. Теплообменник мыть долго пока сажа не перестанет выходить. Теперь горелка: Снимать. Откручивать все и промывать и продувать под максимальным давлением.
Провели подключение и пуск котла Протерм Медведь ТЛО 30. Фитиль горит, но электроклапан основных горелок не срабатывает. Подскажите, какое напряжение должна выдавать многократная термопара, достаточное для срабатывания электроклапана. Что ещё может быть причиной этого явления, и каков может быть выход?
Если на клапан основной горелки, с генератора термо ЭДС (через терморегулятор) приходит недостаточное напряжение — вот вам и результат.
Протерм Медведь 20 TLO. Периодически тухнет запальник. После включения остывшего котла после розжига запальника и включения основной горелки также может происходить его отключение. Есть подозрение на датчик сброса тяги. Как проверить, что эти отключения могут происходить из-за срабатывания аварийных датчиков температуры и тяги? Как их проверить по отдельности?
Исключив их на время из схемы, заменив перемычкой, но только для проверки. Датчик тяги проверяется легко — милливольтметром — при работе на нем не должно падать больше чем 4 мВ.
Протерм ТЛО 40 не запускается главная горелка, фитиль горит. В чем может быть неполадка?
Неисправен термодатчик или неправильная его настройка (должен выдавать около 820 мВ), возможно, необходимо произвести профилактику.
Решил провести ремонт Protherm 40 TLO, а именно, почистить пилотную горелку. Снял трубку, открутил планку, на которой термопара, термогенератор, горелка и запальник. Горелка из двух тарелочек, одна сверху, другая снизу. По бокам и спереди 3 круглых канала, 3 язычка пламени, слева греет термогенератор, спереди зажигает основную горелку, справа греет термопару. Посмотрел, кончик термопары дальше правого канала,
открутил термопару и поставил точно против канала. Хотел почистить горелку, но не понял, как и что там чистить. Тоненькой иголочкой почистил только жиклер. Все собрал, включил, стал мерить напряжение, под нагрузкой 22 мВ. Непосредственно на клапане 13,5мВ, больше, чем четырехкратный запас (отщелкивается при 2,5-3мВ, время после выключения газа 30 сек.). Но самое главное, напряжение не плавает, как раньше, а
практически стоит на месте (где-то разбег всего 0,2-0,3 мВ при любых включениях основной горелки). Со старой термопарой, тоже зазор очень сильный, выходит, на заводе неправильно поставили термопару, и на новом котле, время отключения было, где-то 10 сек. Ну теперь посмотрим, сколько с этой термопарой проработает. Время от времени, буду мерить напряжение термопары.
Подсоединен в систему котёл ТЛО 20. Аппарат совсем новый и уже тактует. Дельта по температуре два градуса. Минуту нагревает, три остывает, и так целыми днями. Можно ли настроить на большую разницу температур, чтобы не было тактования?
Установлен в систему котел Медведь 30 TLO. Работал хорошо. Летом через него грели только полотенцесушители. Сейчас включили отопление. Температуру поставили 50 градусов. Нагоняет тепло, потом выключается, и остывают батареи. И больше не включается. Если сразу, как он выключился, увеличить температуру, запускается. Еще работает, если пьезорозжигом щелкнуть. В чем неисправность?
Сделали запуск нового котла 40 TLO (напольный, энергонезависимый). Система — гравитационная, но имеется насос. И сразу же — то есть с первого пуска — возникли вопросы: После запуска он проработал несколько минут, прогрелся до какой-то температуры и выключился. Решил для страховки вызвать спецов. Те приехали и сказали, что без насоса этот агрегат работать не будет! Странно, ведь он энергонезависимый. С насосом котел запустился и сейчас работает хорошо. Будет работать такой агрегат без насоса или нет? Если нет, то почему? Сейчас приобретаю новый аппарат. Так как он гарантийный, оформляю договор с сервисной организацией. Входит ли в обязанности сервисной организации ремонт котла? Дело в том, что после установки выяснилось, что на термометре сбит 0 — т.е. необходима замена термометра. Вот за чей счет это должно делаться? Опять же спецы, подключавшие агрегат, выразили сомнение по поводу того, что труба, выходящая с него должна быть такой горячей, какая она есть. Дымоход в стене дома, кирпичный, высота 12 м. Дымоход проверил — чистый (ну, не считая сажи, оставшейся от предыдущего). Приточная вентиляция есть, и окно тоже постоянно открыто. Котельная в подвале. Агрегат подключен к дымоходу через нержавеющую трубу D150 мм — т.е. из него вверх идет труба высотой где-то 40 см, потом поворот под 90 градусов и еще 30 см трубы до дымохода в стене. Все правильно я сделал?
Его теплообменник представляет чугунные секции, похожие на знакомые всем чугунные батареи. Горелка нагревает теплообменник и вода, находящаяся в нем расширяется, т.е. ее плотность становится меньше. Сверху у теплообменника есть выход (подача). «Легкая» вода начитает подниматься вверх и на ее место поступает холодная «тяжелая» вода из трубы снизу (обратки). Таким образом, возникает круговое движение воды в системе отопления, которое называют циркуляцией. Чем выше столб «легкой» воды, тем больше сила, движущая ее по системе. По этой причине, после выхода с котла организуют высокий вертикальный участок, который и будет создавать эту тягу. Пока этот участок не прогреется, тяга будет плохая. При первичных запусках бывает, что в системе остаются воздушные пробки, которые препятствуют движению воды. Так же движению препятствуют всякие заужения. У Вас все это выполнено? Если система отопления сделана правильно, то ТЛО будет работать и без насоса. Но циркуляцию обеспечивает система отопления, а не котел. Гарантия подразумевает под собой бесплатное устранение недостатков, которые возникли по вине производителя. Если термометр был неисправен с момента приобретения, то может возникнуть вопрос, почему это не было зафиксировано при покупке.
Результаты ремонта котла Protherm TLO 20. Наконец-то взял с собой мультиметр. Измерил напряжение без нагрузки: 17 мВ. Поехал в магазин, купил термопару, правда не родную, но резьба к SIT NOVA подошла. Напряжение без нагрузки: 38 мВ. Подсоединил все, как было, под нагрузкой 24 мВ. Казалось бы, все хорошо, но произвел мониторинг при работающем котле, при включении основной горелки, напряжение сначала увеличивается секунд 10, затем начинает плавно падать. В конце длинного цикла нагрева (около 15 мин), напряжение на клапане 8 мВ, после отключения основной горелки еще упало до 6,5 мВ. Затем начало повышаться и минуты через 1,5 12 мВ на клапане и опять 24 на выходе термопары. На проводах защитной
цепи падает 12 мВ, т. е. 50 %. Таким образом, в самый критический момент до отключения клапана оставалось всего 1 мВ. Напряжение, при котором отключается клапан, порядка 5,5 мВ (отключил газ и мерил до щелчка: 5,5 мВ, время 15 с). Провода этой цепи выполнены проводом всего 1,5 кв. мм, заменил провода на 4 кв. мм, выиграл 4 мВ. Пока эти 3дня не отключалось ни разу, оставил включенным на неделю, посмотрим, как будет. Из-за чего же такой эффект? Может быть, не хватает кислорода, и мне надо думать о приточной вентиляции в котельную? Или это следствие «неудачно исполненной» горелки? Горелку я пока рассверливать не решился, думаю надо сначала купить запасную новую и на ней поэкспериментировать. Кстати, где найти каталог запасных частей на 20 TLO?
Есть подозрение, что термопара слишком глубоко засунута. Должен греться ее кончик. Возможно, что мало давление газа в динамике. А 17мВ — очень мало. Надо не меньше 20-25.
Котел Медведь 50 TLO. Сейчас температура на улице понизилась до -40 градусов, рабочий термостат стоит на максимуме, термометр показывает интервал от 60 до 75 градусов, и срабатывает автоматика. Как сделать (отрегулировать), чтобы температура поднялась до 90 градусов, т.к. у нас температура понижается и до -50 градусов. И в помещении уже холодно.
На счет винт «пилота» крутил его в принципе зря, он управляет только пламенем на запальной горелке, то есть он предназначен для разогрева термопары управляющей газовым клапаном. По простому — это как в газовой плите газ контроль, пламя пропало — газ перекрылся. Для регулировки основной горелки, которая нагревает у тебя теплообменник, используется газовый балансировочный винт. Находится он под ручкой управления на клапане — такой большой винт под прямую отвертку. Откручиваешь этот винт-заглушку, под ним находится регулировочный винт, крутишь его по часовой — давление на горелке увеличиваешь, против часовой — уменьшаешь.
Какая специфика подключения бойлера Протерм B100S к энергонезависимому котлу Protherm TLO 50? Вода в змеевике бойлера, видимо, движется принудительно, а система отопления подразумевается с ЕЦ, это полностью независимые циклы?
Если Вы будете подключать бойлер по схеме с питающим насосом, котел перестает быть энергонезависимым, меняется плата, добавляются насосы. Если через 3-х ходовой клапан — нужен будет один насос, опять же система перестает быть энергонезависимой.
РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Рекомендации по настройкам и регулировкам. Способы устранения ошибок и неисправностей